hu.mpmn-digital.com
Új receptek

Upper West Side új íze a kulináris erőművek bemutatására

Upper West Side új íze a kulináris erőművek bemutatására



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Vigyázz Lower East Side -ra. A Felsőnyugat hamarosan azt állítja, hogy New York -i szomszédos gasztronómiai erőmű lesz.

A 2013 A teljes ételpiac új íze a felső nyugati oldalon május 29-én, szerdán kezdődik és június 1-jén, szombaton át tart. Az New Taste néhány nap alatt bemutatja a város legjobb szakácsait, A-listás házigazdáit-köztük Gail Simmonst és a Travel Channel Adam Richmanét- kitüntetettek és kiváló éttermek.

Travel Channel Ember kontra étel A Richman sztár a Comfort Classics házigazdája lesz május 31 -én, pénteken. Az esemény célja, hogy bemutassa az Upper West Side szakácsait, köztük a Gastronomie 491, a Jacob's Pickles és a Sugar & Plumm szakácsait, valamint a Ditch Plains és a Magnolia Bakery -t. Richmannek minden bizonnyal szoros kapcsolatai vannak Felső -Nyugattal, és örül, hogy visszatér egy olyan helyre, amelyet korábban otthonának nevezett.

„Minden évben visszatérek a Taste of the Upper West Side -ba, mert bennszülött New York -i lakosként remek lehetőség arra, hogy ne csak a városon belül finom ételeket mutassak be, hanem hogy megmutassam, milyen egy adott környék, talán az, amelyre az emberek nem feltétlenül összpontosítanak. élelmezés szempontjából saját kulináris identitással, kulináris kiemelkedésekkel és igazán különleges kalandos, finom szellemiséggel "-mondta Richman a The Daily Meal-nek. "És mint valaki, aki egykor a 103. és a West End Avenue -n lakott, úgy gondolok rá, mint egy nagyszerű hazatérésre, ahová több száz kedves barátomat hívhatom meg."

Ezenkívül a június 1 -jén megrendezett Best of the West VIP fogadáson Danny Meyer látnivaló vendéglátó, a Union Square Hospitality Group (Union Square Café, Gramercy Tavern, Maialino, Blue Smoke és Shake Shack(többek között) és kollégája, Randy Garutti, a Shake Shack vezérigazgatója. Az esemény tánc- és vacsoraestnek ígérkezik, sátor alatt, Joe Battaglia & The New York Big Band által biztosított háttérrel.

Az új ízt a Columbus Avenue Business Improvement District (BID) indította útjára. A hétvége bevételei továbbra is a Columbus Avenue BID Streetscape projektjének javát szolgálják, valamint a Wellness in Schools program támogatását az O'Shea School komplexumban és a P.S. 87. Jegyek vásárolhatók online.


4 módja annak, hogy a gyerekek egészségesebben étkezzenek a NYC állami iskolákban

MANHATTAN & mdash A város állami iskoláiban felszolgált ételek egészségesebbek lettek az elmúlt években, mivel a teljes kiőrlésű tészta, a sült hasábburgonya és a salátabárok mindennaposak.

De sok iskolai kávézó továbbra is kiszolgálja azt, amit az Oktatási Minisztérium "rajongói kedvenceknek" és mdash mozzarella rúdnak, csirkepályázatnak és hamburger csúszkának nevez, és arra készteti a szülőket, az igazgatókat, a szakácsokat és a nonprofit szervezeteket, hogy komoly erőfeszítéseket tegyenek az iskola és a kávézó kultúrájának megváltoztatása érdekében.

Egy jó első lépés azoknak a szülőknek, akik szeretnék, ha gyermekeik egészségesebben étkeznének, ha együttműködnek az iskolával, hogy elfogadják a város kevéssé ismert "alternatív" ebédmenüjét, amely kevesebb feldolgozott élelmiszert, több növényi alapanyagot tartalmaz, és nem tartalmaz marha- vagy sertéshúst. szakértők szerint jelenleg több tucat iskolában használják szerte a városban.

Ugyanilyen fontos, hogy meggyőzzük a gyerekeket az új, egészségesebb ételek kipróbálásáról a menüben - mondta a jogvédők. Mivel a gyermekek nagyobb valószínűséggel kóstolják meg az ételeket, miután megnézték, hogyan nőttek fel, a családok támogathatják az iskolai erőfeszítéseket a kertek és a mdash elindítására, függetlenül attól, hogy milyen kicsik.

A szülők arra is ösztönözhetik az iskolákat, hogy működjenek együtt olyan nonprofit szervezetekkel, amelyek a kertészkedéshez kapcsolódó táplálkozási alapú osztályokat fejlesztettek ki, mint például az Edible Schoolyard NYC, vagy olyan csoportokkal, mint a Wellness in the Schools (WITS), amelyek professzionálisan képzett szakácsokat hoznak be az iskolai konyhába.

Mary Lenz, a Greenwich Village szülője, P.S. 41, kezdetben nehezen tudott támogatást szerezni, amikor négy évvel ezelőtt WITS ' főzési és táplálkozási oktatási programot próbált bevinni az iskolába. Körülbelül 12 000 dollárt, vagyis a program költségének felét gyűjtötte önerőből.

"Mindig vásárolnék a mezőgazdasági termelők piacán, és azt gondolnám, nem lenne jó, ha a gyerekeink ilyen ételeket ehetnének a doboz helyett?"-mondta Lenz, a P.S. Wellness Bizottság társelnöke. 41, ahol a lánya most ötödik osztályos.

& quot; Nem vettük észre, milyen nehéz lesz. & quot

Azóta az iskola Wellness Bizottsága 10 törzsvendégből 50 -re nőtt, és sok szülő értékeli az étlapon történt változásokat - mondta Lenz.

A bizottság most azon dolgozik, hogy minél több gyerek fogyassza az egészséges kínálatot, és sok iskola előtt álló kihívás.

& quot; Nem változtathatja meg az ételt, és elvárhatja, hogy a gyerekek megegyék. A gyerekeket nem feltétlenül vonzzák az egészséges dolgok-mondta Kate Brashares, az "Edible Schoolyard NYC" ügyvezető igazgatója.

- Nyilvánvaló, hogy az ételnek jobb ízűnek kell lennie - tette hozzá. & quot; A viselkedés és az étkezési szokások megváltoztatásának alapvető feltétele, hogy ezt pozitív módon tegye. & quot

Íme, hogyan próbálják a helyi csoportok megváltoztatni az iskolai ételeket, és rávenni a gyerekeket arra, hogy egyék meg:

1. Fogadja el az alternatív menüt, és vigye vissza a főzést az iskolai kávézókba.

A 2011 -ben indult alternatív városmenüt jelenleg csak 82 városban, nagyjából 1800 állami iskolában használják.

Az élelmezés hívei inkább ezt részesítik előnyben, mert több, a semmiből készített ételt tartalmaz a feldolgozás helyett, mint például a gyógynövényben sült csirke és a curry tofu rizzsel és vegetáriánus chilivel.

Van egy külön vegetáriánus menü is, amelyet a Flushing 's P.S. 244.

A szülőknek beszélniük kell az igazgatójukkal az alternatív menü használatáról, mivel ő dönt a végrehajtásról.

A DOE tisztviselői szerint az alternatív menü nagyjából ugyanannyiba kerül, mint a normál menü.

"Sokkal több valódi étel van ebben a menüben" - mondta Reana Kovalcik, a WITS fejlesztési koordinátora, egy szervezet, amelyet 2005 -ben alapítottak azok a szülők, akik azt akarták, hogy gyermekeik egészségesebb ételeket kapjanak.

& quot; A nagyszerű dolog az, hogy érezzük az étel főzésének illatát. & quot

A WITS mintegy 60 iskolával dolgozik, és három évig szakképzett szakácsokkal párosítja őket a Cook for Kids programon keresztül. A WITS megköveteli, hogy ezek az iskolák az alternatív menüt használják.

"Nincs lehetőség egészséges táplálkozásról és összetevőkről beszélni, és mozzarella rudat tálalni egy gyereknek" - mondta Kovalcik.

Az SchoolFood nemrégiben eltávolította termékeiből az Azodicarbonamide & mdash vegyszert, amelyet tészta kondicionálóként használtak a kenyérből, amelyet jógaszőnyegekben is használnak. Ezenkívül tiltja a mesterséges színezékeket és ízeket, valamint számos további mesterséges összetevőt, zsírpótlót, tartósítószert és koffeint.

Kovalcik azt tanácsolta, hogy a szülők szorgalmazzák, hogy az összetevők teljes listáját tegyék közzé az interneten minden gyermeküknek felszolgált ételhez.

& quot

2. Béreljen szakácsokat iskolai szakácsok képzésére.

Az ételek minőségének javításának egyik módja az iskolákban az új készségek megtanítása a szakácsoknak.

A WITS ' Cook for Kids program, amelynek vezető séfje a Michelin-csillagos Bill Telepan, a legjobb gasztronómiai iskolák végzőseit vonja be az iskolai élelmezéssel foglalkozó személyzet mellé, segítve a receptek kidolgozását és a receptek végrehajtásához szükséges alapvető kulináris készségek képzését.

Az egyik technika, amelyet a szakácsok tanítanak, a mise en place, a zöldségkockák felkockázása és a külön főzőedényekbe helyezése, mielőtt elkezdenének főzni.

A csoport egyik séfje, Ivan Beacco, a South Street tengeri kikötő Acqua olasz éttermében nemrégiben jól megszerzett késkészség-tréninget tartott az iskolai élelmezésben dolgozók számára-mondta Kovalcik.

"Visszahozzák a kulináris [készségeket] a kávézóba" - mondta Kovalcik. & quot; És ez nem jelent tök rizottót vagy párolt nyulat. Ez nem azt jelenti, hogy elitisták vagyunk. Mi csak a valódi ételekről beszélünk, nem a finom ételekről. & Quot

A WITS hároméves programot szervez a résztvevő iskolák számára, az első évben szinte minden nap szakácsok segítenek a kávézó konyhájában. A program összesen 50 000 dollárba kerül, de szinte minden részt vevő iskola támogatást kap a WITS -től.

3. Kérje meg a gyerekeket, hogy termesszenek ételt és mdash -t, még akkor is, ha ez nem nagy kert.

Amikor a gyerekek azt látják, hogy a kelkáposzta kihajt, vagy sárgarépát ásnak a földről, nagyobb valószínűséggel próbálják ki a friss zöldségeket.

436 regisztrált iskolakert található a Grow to Learn NYC -n keresztül, amelyet a városi ügynökségek és a város zöldpiacát felügyelő GrowNYC üzemeltet. A kertek részben finanszírozhatók a Grow to Learn 500 és 2000 dollár közötti mini támogatásokból, a következő pályázati forduló februárban esedékes.

Az iskoláknak nagy, napos szabadtéri terület nélkül is lehet kertjük.

Az Upper West Side 's P.S. A 811, amely a speciális igényű tanulókat szolgálja, nemrég kapott két hidroponikus tornyot, amelyek kelkáposztát és svájci mángoldot hajtanak ki az iskola K-előtti tantermeiből.

A tornyok, amelyek izzókat és vizet használnak a talaj nélküli beltéri növények termesztéséhez, egyenként körülbelül 1000 dollárba kerülnek, és a WITS által kipróbált program részét képezik, és remélik, hogy jövőre közel tucat másik iskolába is eljutnak.

"Nem minden iskola rendelkezik tetővel vagy mélyedéssel a szabadtéri kertek számára" - mondta Kovalcik. & quot; A torony kint is lehet, ha nagyszerű, napos szabadtéri területe van. Ha nem, akkor egy osztályteremben vagy kávézóban lehet. & Quot

Az edible Schoolyard NYC, amelynek két szabadtéri és quotshowcase kertje van a városi iskolákban, és további hármat épít be, szintén új, kisebb méretű modellt hoz létre, amely olcsóbb és kevésbé munkaigényes lesz, remélve, hogy közel 30 fős hálózatot hoz létre kertek az iskolákban.

A program várhatóan áprilisban azonosítja a résztvevő iskolákat, és szeptemberben megkezdi a kerteket.

& quot; Valóban azt hisszük, hogy ha növekszik, vagy látja, hogy megnőtt, és megérinti, megeszi - mondta Brashares.

A kutatások azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik állandó kapcsolatban állnak a kerttel, szívesebben próbálnak ki új dolgokat-ismételte Jessie Kerr-Vanderslice, a Grow to Learn.

"Ez megváltoztatja a viselkedését, amikor belép egy piacra, vagy mit kér, amikor otthon van" - mondta. "Ezek egyszerű dolgok, de óriási különbségeket mutatnak a viselkedésükben."

4. Tanítsd meg a gyerekeket főzni.

Az ételkészítés azt is jelenti, hogy a gyerekek nagyobb valószínűséggel fogják megenni, mondják az ügyvédek.

"Egy gyermek, aki kilencszer figyelmen kívül hagyott [egy bizonyos ételt] az ebédlőben, akkor tizedik alkalommal készítette el magát a laboratóriumban, és most már teljesen beleszeretett" - mondta Kovalcik egy szezonális főzőtanfolyamról a gyerekek gazdaságból friss ételekkel készítenek ételt.

A New Coalition for Healthy School Food, amelynek táplálkozási oktatási tantervét, az "Food UnEarthed" négy iskolában használják, egy maroknyi ételkészítési leckét tartalmaz, ahol a gyerekek olyan dolgokat készítenek, mint a trail mix, a guacamole és a növényi alapú sushi tekercs.

Amie Hamlin, a szervezet ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az egészséges táplálkozási szokások kialakítása fontos lecke a gyerekeknek fiatalon tanulni.


Kulináris SOS: Upper West sült zöldségburgere

Kedves SOS: Próbálta már a sült zöldségburgert a Santa Monica -i Upper West -en? Ha nem, akkor muszáj. Ez a bolygó legjobb zöldséges hamburgere. Szeretném megnézni, hogy a Los Angeles Times Test Kitchen elő tudja -e adni a receptet.

Kedves Carly: A zöldséges hamburger Upper West változata az összetevők vad ízű kombinációja, nagylelkű pogácsába csomagolva és tökéletesen grillezve. Sűrű, füstös paradicsom aiolival, pirított piquillo paprikával, szeletelt avokádóval és vaskos, édes-ananászos ízesítéssel tálalva, ez egy olyan hamburger, amely akár a leglelkesebb húsimádót is megtérítheti (legalábbis ideiglenesen).

Upper West zöldségburgerei

Teljes idő: Körülbelül 3 óra, plusz hűtési idő

Jegyzet: A Santa Monica -i Felsőnyugatról adaptálva. A zöldségeket és a sajtot aprítógéppel aprítógép segítségével aprítsa, reszelő is használható. A folyékony füst a legtöbb jól felszerelt szupermarketben kapható. Sült piquillo paprika, üvegekbe vagy dobozokba csomagolva, kapható az ínyenc piacokon és bizonyos jól felszerelt szupermarketekben.

2 1/2 teáskanál friss kakukkfű

1 evőkanál plusz 1¾ teáskanál szárított oregánó

1 teáskanál extra szűz olívaolaj

2 paradicsom, hosszában félbevágva

1 1/4 teáskanál folyékony füst

Egy nagy tálban, keverjük össze a kakukkfüvet, oregánót és olajat. Hozzáadjuk a paradicsomot és összekeverjük. Melegítsen fel egy grillezőt (vagy grill serpenyőt) közepes-magas lángon, amíg felforrósodik. Grillezze a paradicsomot, amíg meg nem puhul, körülbelül 4-5 percig, a hőtől függően. A paradicsomot turmixgépbe tesszük és simára verjük. Keverje össze a lágyított paradicsomot a folyékony füsttel és a majonézzel egy nagy tálban, és alaposan keverje össze. Ízlés szerint sóval ízesítjük. Ebből körülbelül 2 csésze aioli lesz, több, mint amennyi ahhoz a recepthez szükséges, amelyet az aioli 1 hétig lefedve és hűtőben tárol.

1 ananász, hámozva, kimagozva és ¼ hüvelykes szeletekre vágva

1/2 csésze kockára vágott jalapenó (kb. 6 jalapenóból), vagy ízlés szerint

1 1/4 csésze fehérborecet

1/4 csésze és 2 evőkanál méz

Melegítsünk grillt vagy grill serpenyőt közepes-magas lángon forró. Kenje meg egy vékony réteg olajjal, majd adja hozzá az ananászszeleteket és grillezze, amíg szépen meg nem pirul, 2-4 percig mindkét oldalon. Hűtsük le az ananászt, majd kockázzuk fel negyed-fél centis darabokra. Egy nagy serpenyőben az ananászt, a hagymát, a jalapenót, az ecetet, a vizet, a mézet, a cukrot és a sót alacsony lángon összekeverjük, és addig főzzük, amíg majdnem az összes folyadék elpárolog, körülbelül 45 percig, időnként megkeverve. Hűtsük le, fedetlenül, szegélyezett sütőlapon a hűtőben. Ez 4 csésze ízét kelti, többet, mint amennyi ahhoz a recepthez szükséges, amelyet az ízesítés fedett és hűtőszekrényben tárol akár 2 hétig.

Zöldségburgerek és összeszerelés

1 nagy (vagy 1½ közepes) sárga tök, aprítva

1 nagy (vagy 1½ közepes) cukkini, felaprítva

1 evőkanál őrölt kömény

1 teáskanál őrölt sárga curry por

2 teáskanál kóser só, több ízlés szerint

Kevés ¾ teáskanál fekete bors

1 1/4 csésze főtt fekete bab

2 evőkanál plusz 2 teáskanál szójaszósz

2/3 csésze reszelt Cheddar sajt

1 1/3 csésze panko (japán stílusú) zsemlemorzsa

Szeletelt pirított piquillo bors

Hamburger zsemle, lehetőleg briós

1. Egy nagy serpenyőben, keverje össze a hagymát, fokhagymát, sárgarépát, tököt és cukkinit a borral közepes-magas lángon. Főzzük a keveréket, amíg a zöldségek megpuhulnak, és a folyadék többnyire felszívódik, 12-14 percig.

2. Keverje hozzá a köményt, curry por, só, fekete bors, zab és fekete bab. Finoman kevergetve tovább főzzük további 5 percig, hogy az ízek kifejlődjenek. Levesszük a tűzről és félretesszük hűlni.

3. Egy nagy tálban, keverjük össze a tojást és a szójaszószt, majd adjuk hozzá a sajtot és a panko morzsát. Hozzáadjuk a kihűlt zöldségkeveréket, és jól összekeverjük, hogy összeálljon.

4. Ossza el a keveréket egyenletesen 6 halomba. Nyomja össze az egyes dombokat, és pogácsát formál. A pogácsákat enyhén megszórjuk liszttel.

5. Melegítsünk egy rácsot vagy nagy serpenyőt közepes-magas lángon. Kevés olajjal megkenjük, majd hozzáadjuk a pogácsákat (ne zsúfoljuk össze, lehet, hogy ezt tételben kell elvégezni). Serpenyőben ropogósra és sötétbarna színűre sütjük mindkét oldalán, és a közepét kb. 5 percig. Az időzítés a rostély vagy a serpenyő hőjétől függően változik, fedje le a rácsot vagy a serpenyőt fedéllel, hogy a közepe a hamburgerek külsejével együtt főzzen. Tartsa melegen a hamburgereket, amíg minden meg nem puhul.

6. Az egyes burgerek összeállítása: A zsemle mindkét oldalát megkenjük 2 evőkanál paradicsom aiolival, vagy ízlés szerint. Helyezzen egy hamburgert az alsó zsemlére, majd szórjon rá egy piquillo paprikát. Rétegezzük szeletelt avokádóval, majd a tetejét 3 evőkanál ananász ízesítéssel, vagy ízlés szerint. Helyezzen felső zsemlét minden hamburgerre. Azonnal tálaljuk.

Minden összeszerelt burger: 877 kalória 22 gramm fehérje 91 gramm szénhidrát 12 gramm rost 47 gramm zsír 15 gramm telített zsír 157 mg koleszterin 16 gramm cukor 1186 mg nátrium.

SOS KÉRÉSEK: Culinary SOS kérések küldése a címre [email protected] vagy Culinary SOS, Food részleg, Los Angeles Times, 202 W. 1st St., Los Angeles, CA 90012. Kérjük, adja meg nevét, telefonszámát és lakóhelyének városát.

Szerezze meg heti Kóstoló jegyzetek hírlevelünket, ahol beszámolókat, híreket és egyebeket találhat.

Időnként promóciós tartalmat kaphat a Los Angeles Times -tól.

Noelle Carter a Los Angeles Times Test Kitchen korábbi igazgatója. 2019 januárjában távozott.


Dominikai éttermek: Új ütés a Nueva Yorkban

A CSÍPÉS, nem a rizs és a bab, a New York City 's új, dominikai éttermek különlegessége. Az Inwood -i El Linában csábító aromák csapnak fel az ajtóból, így a szerény vacsora megtalálható. Lépjen le az első számú vonatról a 207. utcai állomáson, majd sodródjon a fokhagyma-, koriander- és zöldpaprikafelhő irányába. El Lina, egy sarokkal nyugatra, a kirakat az átszivárgó zenegéppel és a versailles -i tükörcsarnokkal.

Odabent egy karibi Lollobrigida mosolyogva sugározza a menüt merengue ritmusban. A másodszor étkezők mosolyt és kacsintást értékelnek. A törzsvendégek, mindenesetre a szerencsések, megkapják a munkákat: egy buja & quot; Hola, mi amor & quot; és egy nagy ölelést.

& quot; A dominikániai pincérnők kacérkodnak, és a legjobbak becsomagolhatják az ebédlőpultot három sor mélyre a rajongókkal - mondta Bruno Aguancha, a Lina törzsvendége, miközben nyers fokhagymából, lime -ból és olívaolajból készült mojito -mártással csöpögött a sercegő sült útifű tányérra. . - De természetesen az étel az, ami hűséges marad. & quot

A Dominikai Köztársaságból érkező, vállalkozó szellemű bevándorlók karibi ínyencséggel és némi első osztályú főzéssel élénkítették meg a latin konyhát New Yorkban, és a Brooklyn-i Park Slope-tól a Manhattan-i Upper West Side-ig korszerűsítették az ismerős rizs-bab ízületeket a környéken. . Ahogyan a New York -i bodega -kban és a környékbeli szupermarketekben is tették, a domonkos vállalkozók is vásároltak lassú helyi étkezőket és ebédlőpultokat, majd fényes, sikeres létesítményekké alakították át őket.

Több mint 500 000 domonkos él New Yorkban, így ők a második legnagyobb spanyol csoport a puerto-ricai után. Ezen domonkosok többsége az 1970 -es és a 80 -as és a 80 -as években érkezett. Yvonne Ortiz, a séf és a Hispanics in Food Service Szövetség alapító tagja elmondta, hogy az első generációs domonkosok közül sokan olyan munkaigényes vállalkozásokba lépnek, amelyekből más, már bevált spanyol csoportok kinőttek.

"A legtöbb puerto-rikoi itt második, harmadik vagy negyedik generáció"-mondta. "Az a Puerto Rico -i, aki 20 évig küzdött az élelmiszeriparban, most nyugdíjas, fiai és lányai ügyvédek."

A domonkos éttermek és ebédlőpultok - spanyolul fondáknak hívják őket - virágzanak minden kerületben, és különösen a Washington Heights -ban, ahol úgy tűnik, hogy a Broadway a Santo Domingo és a Malecon csillogó kiterjesztése lett. De másutt a fondok domonkos átvétele csendes volt. Valójában a vásárlók közül sokan, hispánok és nem spanyolok, akik olyan népszerű éttermekben tömörülnek, mint az El Lina, vagy a Casilda 's vagy a Las Marcias, mindkettő a manhattani Amsterdam sugárúton, fogalmuk sincs arról, hogy krémes sancocho leveseik, rántott serpenyőben sült steakjeik a borsos rántott csirke pedig domonkos, nem kubai vagy puerto-ricói.

& quot; Nem nevezzük magunkat domonkos étteremnek, mert minden nemzetiséghez szeretnénk szólítani - mondta Humberto Pichardo, aki feleségével, Marciával a Las Marcias tulajdonosa az Amsterdam Avenue 588 -ban (88. utca). Mind a Las Marcias ' menü, mind a kirakat tábla a legtöbb domonkos vendéglő által kedvelt legendát viseli: a spanyol és az amerikai ételeket.

De nem téved a domonkos érintés. & quot; Szinte érezni lehet hazám ízeit - mondta Andres Hernandez, a séf és a La Sarten tulajdonosa, az 564 Amsterdam Avenue (87. utca), és az ujjbegyét dörzsölte, mintha a levegőből varázsolná őket. & quotAhh! a fokhagyma, a hagyma, az oregánó. . . & quot

A sós pörköltek, az enyhén pirított steakek, valamint a sült és grillezett tenger gyümölcsei dominikánus repertoárja rizs, útifű és vörösbab kíséretében hasonló a latin -karibi térség konyhájához, különösen Kubában - mondta Hernandez úr. De van egy fontos különbség. "A kubai ételek közelebb vannak Spanyolországhoz" - mondta. & quot; A dominikániai konyha, mint a mi népünk, közelebb áll Afrikához. & quot

A Dominikai Köztársaság 's afrikai örökségét minden kiadós kanál sancocho-ban megkóstolhatjuk, a gazdag sárga-narancssárga levesből, amely csirkéből, marhahúsból, kecskéből vagy sertéshúsból készül (néha a fentiek mindegyike). A nyugat -afrikai yams földes, illatos darabjai, valamint számos más rokon fajta gyökérzöldség (dominikai spanyolul viveres) sűríti ezt az ételt egy tálban. Egy adag sancocho, fehér rizzsel és friss szelet avokádóval díszítve, vasárnap délutáni szertartás Santo Domingóban, és a szokás észak felé halad.

Pablo Rosado, az East Village népszerű karibi étterme, a Sugar Reef főszakácsa arra tanította a nem dominikánusokat, hogy értékeljék a sancocho 's egzotikus összetevőit. - A jams, a nevek, a yuca és a yautia furcsa az amerikaiak számára, de finom, ha egyszer kipróbálja őket - mondta. & quot

A 32 éves Rosado úr, aki a baseballsapkát részesíti előnyben a hagyományos séf toque-ével, egy másik fontos domonkos kulináris puccs példája. Tíz évvel ezelőtt az Egyesült Államokba bevándorolt ​​domonkosok közül sokan munkát találtak New Yorkban és az étteremiparban. Mint Rosado úr, egy Santo Domingo főzőiskola végzőse, aki New Yorkban kezdett dolgozni, mint busboy, ők is alulról indultak, és felfelé haladtak. Manapság sok ilyen tehetséges domonkos szakács a New York -i éttermek kulcsszereplőjévé vált.

"Csaknem minden New York -i étteremben dominika van a konyhában" - mondta Rosado, hozzátéve, hogy országa főzésének hatása a latin közösségen kívülre is kiterjedt. A dominikánusok - állította - természetes tehetséggel rendelkeznek az ételekhez, függetlenül a konyha stílusától. - Soha nem láttam rossz domonkos szakácsot - mondta. & quot; Kreatívak vagyunk, szeretünk új dolgokat kipróbálni. Adjon egy receptet egy domonkos szakácsnak, és ő azonnal játszani kezd vele, és találja ki, hogyan teheti ízletesebbé. "

A kulináris találékonyság és a készség még a szerény domonkos éttermekben is ragyog. Ezen helyek némelyike, alig több, mint a kávézók, elképesztően jó ételeket készít, eredeti ételekkel, amelyek nem kerülnének ki egy trendi manhattani étterem menüjében. És mindez hihetetlenül alacsony áron (20–25 dollár vacsora két személyre, sörrel).

Az El Linában az alapok, minden konyha biztos tesztje, jól teljesítenek. A fehér rizs kis kövér szemű hegyekbe érkezik, amelyek olívaolaj könnyű bevonattal csillognak. A bab, legyen az piros, fekete vagy fehér, fokhagymás és megnyugtató. A Pescado Lina - sült királyhal - friss és nedves volt, egyszerűen lime, vaj, fokhagyma és paprika mártással ízesítve.

Az El Lina különlegességei, kalandjai a kreol keresztezésben, további meglepetéseket tartogatnak. A házi csirkét például enyhén megpirítjuk keleti osztrigaszószban. Az El Lina különleges előétele, az őrölt húsból és lisztből készült, héjas, rántott golyó, amit quipe -nek hívnak, az arab kibbe dominikusított változata. Az El Lina's adaptációjában az újvilági indiai kukoricaliszt felváltja a hagyományos repedezett búzát, az ibériai zöld olajbogyó pedig szokatlan tölteléket biztosít. Egy ételt elfogyasztva az El Linában, a vacsorázók egyetlen harapással lenyelik a spanyol Karib -térség poliglot gyarmati történetét.

Mint kiderült, El Lina egy Hamupipőke, aki egy üvegbolt és egy Formica -pult mögött rejtőzik. A tulajdonos és séf, Santiago Quezada és testvére, Onesimo, a felszolgáló, abba a családba tartoznak, amely 20 éven keresztül vezette a Pez Dorado nevű éttermet Santiagóban, a Dominikai Köztársaságban és a második legnagyobb városban. Mielőtt öt évvel ezelőtt New Yorkba érkeztek, és megnyitották az El Lina -t, a Quezada testvéreket édesapjuk, a Pez Dorado séfje tanította be a domonkos főzés bonyolultságába, amely Santiagoban a bevándorlásnak köszönhetően erős kínai és szír befolyással rendelkezik század elején azokból az országokból.

Bár a 207th Streeten telepedtek le, messze a New York-i négycsillagos körzetektől, a Quezadák fenntartják színvonalukat. & quot; A rizsünk soha nem száraz, mert egy bano de Marie-ban készítjük el-mondta Onesimo Quezada büszkén, utalva a dupla kazános technikára, amelyet általában az elegáns spanyol pudinghoz használnak. Quezada úr egy pillanatra felmentette magát, hogy pótolja a vizet a közeli asztal félig üres kelyheiben, ezt a lépést matadorral hajtotta végre.

Mr. Hernandez, a La Sarten munkatársa elmondta, hogy a domonkos újoncoknak nehéz megszerezniük a szükséges tőkét ahhoz, hogy megnyissák azokat az éttermeket, amelyek valóban kirakatként szolgálnának a domonkos konyhához.

- Ez durva üzlet - mondta. & quot; Az ételeink a belvárosban lehetnek. Azt akarom, hogy legyen. Csak az a lényeg, hogy lefelé haladjunk. & Quot

Időközben azáltal, hogy éttermeik kicsinyek és informálisak, a rezsik alacsonyak, a domonkos éttermek boldogulnak New York és a latin éttermek piacán. És néhányan, mint például El Lina, már legendássá válnak.

Az El Lina pultjánál Bruno Aguancha elmondja ezt a történetet: & quot; A minap egy taxiban ültem, és a sofőr hirtelen megfordult, és azt mondta nekem: ɿigyelj férfi, tudod, mi tesz boldoggá egy nőt? Vidd ki őt a Pescado Linaért! ' & quot

Nevetett, és rámutatott, hogy a spanyol nyelvben a boldog szó tartalmat is jelenthet, beteljesedett vagy elégedett, a nyelv gazdaságosságát, amely tökéletes értelmet nyer az utolsó csésze eszpresszó után egy domonkos étkezés végén. Mintavétel a viteldíjból

EZEK New York City legérdekesebb domonkos éttermei közé tartoznak, környékük szerint rendezve:

LA SARTEN 564 Amsterdam Avenue (87th Street), Manhattan (212) 787-6448. Rózsaszín asztalterítőjével és nyugodt téglafalaival a La Sarten a legelőkelőbb és legelterjedtebb az új domonkos helyek között. Az étel-a tulajdonosok "spanyol-karibi konyhának" nevezik-könnyebb a hagyományos domonkos ételekhez, néha csavarral, mint a piros snapper egy karibi-keleti gyömbéres mártásban.

LAS MARCIAS 588 Amsterdam Avenue (88. utca), Manhattan (212) 595-8121. Túl fényes és elegáns ahhoz, hogy kávézó legyen (egy virágváza díszíti minden makulátlan, műanyag borítású asztalt, és ott van egy teljes bár), mégis túl informális ahhoz, hogy étterem legyen (ott pult), a Las Marcias jellemzi Dominikai éttermek új fajtája. A napi különlegességek forgó listája olyan nehezen megtalálható ételeket tartalmaz, mint a habichuelas blancas, a fehérbab tökben sűrített mártásban. A flan con queso, egy bársonyos kocka félúton a puding és a sajttorta között, tipikus domonkos desszert.

CASILDA 'S 764 Amsterdam Avenue (97. utca), Manhattan (212) 864-5648. Péntek este a merengue és a salsa árad a hangrendszerből, miközben hatalmas tányér chivo guisado (paradicsommal, zöldpaprikával és fűszerekkel párolt kecske), rizs, bab és útifű úszik a konyhából. Az ételek minősége esténként változik, de Casilda hűséges, hangos ügyfélkörét ez nem zavarja. A furcsa és nyüzsgő Casilda 's nemcsak étkezési hely, hanem jelenet is: az alapvető latin étkező.

EL LINA RESTAURANT 500 West 207th Street, Manhattan (212) 567-5031. Csak egy utazás a Dominikai Köztársaságba adna jobb bevezetést a nemzet konyhájába. Egy tányér El Lina 's főtt fehér rizst, koriander illatú vörösbabot és könnyű, gyakorlatilag zsírtalan arany tostones (sült útifű) esszé a karibi esztétikában.

TU CASA RESTAURANT 4405 Broadway (188th Street), Manhattan (212) 740-3245. Egy hatalmas, diszkó méretű palota, amelynek tükrei még a mennyezeten is vannak, a Tu Casa a Washington Heights legújabb és legembiciózusabb domonkos étterme. Az éjszakai élet, nem pedig az étel, ezért a Tu Casa a belvárosról szól, és teljes bár, táncparkett és élő zene szól. A konyhának és a kiszolgálásnak, még mindig kissé ingatagnak, fel kell fognia a hangulatot.

LA TERRAZA 82 Sixth Avenue (Flatbush Avenue), Park Slope, Brooklyn (718) 783-5368. Az elmúlt években ezen a környéken több olcsó és nagyon jó domonkos ebédlőpult is kihajtott, de a La Terraza, egy keskeny szoba számlálóval és öt asztallal kiemelkedő. A legfinomabb ételek közé tartozik a sopa de camarones, egy nagy adag garnélarák korianderrel fűzött hallevesben.


Kapcsolódó cikkek

A legjobb izraeli étterem Amerika legmeglepőbb helyén található

Nem csak bagel, lox és gefilte: mi számít zsidó ételnek 2019 -ben

Miért akar mindenki hirtelen borsót termeszteni? Ezek az izraeliek tudják a választ

Admony Bnei Brakban nőtt fel, egy erősen ortodox városban, Tel-Aviv mellett, és kulináris iskolába járt Izraelben. Körülbelül 15 éve élen jár a New York -i izraeli élelmiszer -életben. Bár kezdetben a finom étkezésekről álmodozott, az első hely, amelyet 2005-ben nyitott, Taim [héberül a & ldquotasty & rdquo] volt, egy lyukas falú, ötszékes falafelhely a nyugati faluban. Mára lánccá vált, amely nemrég terjeszkedett New Yorkon kívül, megnyitva első washingtoni helyszínét a part mentén.

A Balaboosta, a második étterme 2010 -ben nyílt meg Nolitában, de tavaly a West Village -re váltott. Admony szerint ott szereti bemutatni a karfiol készítésének különféle módjait. & ldquo Néhány hetente cserélem a karfiolt, & rdquo mondja. & ldquo Tudnia kell, hogyan kell ezeket az összetevőket bevenni, és úgy emelni, hogy az emberek csábítani tudják. & rdquo

Jelenleg a Balaboosta kínálja az Admony & rsquos híres Bamba karfiolt, egy másik étteremben született ételt, és a már bezárt Bar Bolonat éttermet. A konyha sütőállomásánál állva megragad egy marék karfiolvirágot, és fényes fehér rizsliszt tésztába mártja, olyan nagylelkűen bevonva őket, hogy eredeti formájukat nehéz lesz felismerni. A finom darabokat ezután rántják. Amikor néhány perc múlva kilépnek a forró olajfürdőből, aranybarna színűek lettek.

Egy karfiol étel a New York -i Balaboostában. Gili Getz

Admony ezután a darabokat egy nagy tálba dobja, fűszerekkel és citromhéjjal. Óvatosan a virágokat egy ovális kerámiatányérra helyezi, kék virágokkal, és a tetejét házilag készített mogyorós tahini mártással tölti fel. És akkor jön az utolsó simítás: egy szórás tört Bamba, a szeretett izraeli snack. Az eredmény egy gazdag, ropogós falat, amely olyan addiktívvá válik, mint egy zsák pattogatott kukorica a moziban, de közel -keleti rúgással.

A karfiol, amin felnőttem, megsült, mint a szelet, és rdquo meséli a Haaretz -nek. És otthon mindig volt tahini, és anyám a karfiol mellé tahinit készített. & rdquo

Az Admony & rsquos új könyv sem hagyja figyelmen kívül a zöldséget. It has at least four cauliflower recipes in it: the Bamba version a roasted one with lemon garlic and parsley a whole cauliflower &ldquoburied in Embers&rdquo and spice-crusted grilled cauliflower &ldquosteaks&rdquo (slabs of the whole vegetable).

The new kale

It is hard to find an Israeli restaurant in New York that doesn&rsquot serve cauliflower. But many other non-Israeli chefs have been giving cauliflower some love in recent years, too. &ldquoIt&rsquos the trendiest, hottest vegetable,&rdquo says food writer and entrepreneur Jeffrey Yoskowitz. &ldquoMaybe 10 or 12 years ago it was kale, then it was brussels sprouts and now it&rsquos cauliflower.&rdquo

He explains that like kale and brussels sprouts, cauliflower is part of the Brassica family of vegetables (also known as mustards). It also includes cabbage and broccoli, which Yoskowitz says &ldquonever quite had this moment.&rdquo

&ldquoIt has a creaminess and meatiness to it,&rdquo he says of the humble cauliflower. &ldquoIt can caramelize as it browns, and when you add seasoning it can take on these flavors really nicely.&rdquo Yoskowitz attributes its popularity to its &ldquomellow&rdquo taste, which makes it &ldquoincredibly versatile&rdquo and &ldquovery open to flavor.&rdquo

Israeli chefs, he adds, have had a key role in helping push the vegetable forward as Israeli food started trending in New York. &ldquoAnd it coincides so nicely with the sort of plant-focused, vegetable-forward outlook that so much of the North American food scene has been taking,&rdquo he says. &ldquoIt all seems to be coming together so nicely, and now cauliflower finds itself at the center of the party.&rdquo

Yoskowitz also points out that cauliflower has assumed a functional role for gluten-free and other low-carb diets. Supermarkets in the United States now sell bags of &ldquoriced cauliflower,&rdquo a side dish alternative to rice, and some pizza restaurants have even introduced cauliflower crusts to satisfy the cravings of customers with celiac disease. &ldquoYou could have cauliflower in so many different aspects of the meal,&rdquo says Yoskowitz. That&rsquos how &ldquothe cauliflower has remained an important dish whereas kale has faded.&rdquo

The &lsquoKing of Cauliflower&rsquo

It would be difficult to talk about cauliflower without mentioning Israeli celebrity chef Eyal Shani. His World Famous Baby Cauliflower, as the dish is called on the menu of his Miznon restaurants, has captivated diners and food critics worldwide, earning him the title &ldquoKing of Cauliflower.&rdquo

Since he opened his first New York eatery in January 2018, local food sites and publications have raved about the dish: a cauliflower that fits in one hand, boiled, smeared with olive oil, and then oven roasted in its green leaves with a dash of sea salt, served wrapped in parchment paper.

Although he is credited for much of the cauliflower craze, sitting at his Miznon North restaurant on the Upper West Side, Shani admits the idea wasn&rsquot originally his but that of his business partner, Shahar Segal. &ldquoOne day he invited me for lunch at his house,&rdquo recounts Shani. &ldquoI get there and I ask him, &lsquoWhat did you make?&rsquo He answered nonchalantly: &lsquoOpen the oven.&rsquo&rdquo

Eyal Shani embracing baby cauliflowers at his Miznon North restaurant in New York. Danielle Ziri

&ldquoI open the oven. I see a whole golden cauliflower standing there like a crown that belongs in the Kingdom of Heaven or something,&rdquo he recalls. &ldquoI look at it and my heart starts pounding. And in that moment I understand everything: I understand that I&rsquom not the guy who found this. I understand that if I was given another two weeks, I would have come up with it &mdash I was very close to finding it. But Shahar was the first to do this, and I felt tremendous jealousy.&rdquo

But Shani also understood in that moment that although Segal had invented the dish, he didn&rsquot know &ldquohow to put a period at the end of this sentence&rdquo &mdash how to give it the final touches needed to take it beyond &ldquobeginner&rsquos luck&rdquo to something that can be replicated for a restaurant. &ldquoIt&rsquos the eternal question of who is the inventor: the person who created something, or the one who put the period?&rdquo he asks rhetorically. &ldquoI think the person who put the period and says &lsquoEureka!&rsquo is the inventor.&rdquo

The baby cauliflower used by Shani is not commonly sold in grocery stores. It is harvested after about only three months in the field. &ldquoIf you add two more weeks you get something double in size,&rdquo he explains. &ldquoSo for the industry it&rsquos more lucrative to wait.&rdquo Shani&rsquos cauliflowers are especially harvested at their smaller size at a local farm. In Israel, he buys about 17,000 cauliflowers a month from a farmer who produces them for his restaurants, where it is an extremely popular dish.

In the kitchen of Miznon North, Shani unwraps the cauliflowers carefully and places them in a tank of boiling water for about 7 minutes, enough time for them to soften without breaking apart. When they come out, the cauliflowers are dried &mdash and then comes the most challenging step: oiling.

&ldquoIf you put too little oil you are basically putting a dry product into the oven, and when the heat touches a dry product it gets these bad smells &mdash like a fishiness,&rdquo explains Shani. &ldquoIf you put too much oil, you&rsquoll fry it.&rdquo

Eyal Shani puts cauliflower into the oven at Miznon North in New York. Danielle Ziri

So what is the exact amount of oil to put on a baby cauliflower? Shani says the answer is still unknown. &ldquoIf you use a bottle to drizzle it, or a brush, it doesn&rsquot get to the right amount of oil,&rdquo he says. &ldquoBut I realized that my cooks, when we started doing this, they make an unnecessary movement on the cauliflower: They hug it with their hands &mdash a sort of display of affection to the cauliflower like you would do to a dog or a cat or even a baby.&rdquo

Shani massages the olive oil into the cauliflower with a gentle hugging touch, much like serum is meant to be applied to the skin. According to him, people have a natural instinct for knowing exactly how much olive oil to leave on their hands at the end of the process.

The roasting takes place in a bread oven at a very high temperature, until the baby vegetable is slightly burnt on the surface. Although it looks rough from the outside, the dish can be easily dug into with a spoon and the texture is surprisingly buttery.

A vegetable alternative to meat

&ldquoFrankly, I spent a lot of time in Israel over the years and until Eyal Shani and Miznon kind of made this whole roasted cauliflower into this whole trend, I don&rsquot remember cauliflower being that pervasive,&rdquo Yoskowitz says. According to him, Shani&rsquos cauliflower has a &ldquowow factor&rdquo that makes it special: &ldquoThere is something so shocking about seeing a whole head of cauliflower roasted and cooked this way. It&rsquos beautiful, it&rsquos stunning. Eyal Shani, if anything, understands the theatrical nature, the drama of eating.&rdquo

&ldquoGetting a whole head of roasted cauliflower, it makes it feel like you&rsquore eating something substantial, you&rsquore not just eating a vegetable side,&rdquo he adds. &ldquoIt makes it something that is a centerpiece of your meal.&rdquo

For Shani, the cauliflower is nothing less than an animal. &ldquoThe first understanding I had was that the cauliflower resembles a head, a brain,&rdquo he says. &ldquoIt&rsquos like I&rsquom selling the head of an animal without having killed one: It&rsquos a win-win.&rdquo

He expands on his theory: &ldquoWhen a woman sits at a table and eats or serves food, she behaves very differently than a man who eats or serves food. Women are very generous at the table: They divide their food between friends or family. With men, you don&rsquot see this generosity. You see it in only one situation: when a chunk of meat arrives to the table.

&ldquoThen, the man begins to divide it between the people. It&rsquos about control, about ego. But I noticed that when I put a whole cauliflower on the table, the man gets up and cuts it up for his friends: He treats it like meat. To me, that was the biggest win.&rdquo

Greatest impact

&ldquoThere is also something about cutting up vegetables that are served to you whole that also feels more like you&rsquore eating a meat entrée,&rdquo adds Yoskowitz. &ldquoThere is an element of bringing in the experience of eating meat, and vegetable-forward chefs are really trying to think about that without having to resort to the fake meat alternative.&rdquo

Yoskowitz believes the cauliflower has &ldquotransformed how we think of vegetables it really makes us take vegetables more seriously. I think that&rsquos what Shani really accomplished, that&rsquos the greatest impact he&rsquos had.&rdquo

Shani&rsquos cauliflower and the use of the vegetable by many Israeli chefs in New York has been warmly received by restaurant goers and food critics alike. In fact, every day Shani receives countless direct messages on Instagram from people who send him pictures of their homemade versions of the dish. &ldquoI knew it was a universal language,&rdquo he says with a smile.


New NYC Restaurants Opening This Fall

8/24/16 By Devra Ferst

Ready to have your most delicious season ever? Check out the rest of our Fall Preview to get dialed in to the best restaurants, cookbooks and more.

New York’s restaurant scene has taken some flack lately (even from us), but this fall, a massive batch of restaurants is poised to open from proven chefs and restaurateurs in unconventional neighborhoods: We’re talking an April Bloomfield steakhouse on the Upper West Side and a Tom Colicchio restaurant in FiDi. And a wave of Japanese restaurants that’s been waiting to crest on New York’s shores will finally start its arrival with the opening of ramen cult favorite Ichiran and an outpost of udon specialists TsuruTonTan.

Meanwhile, one of the city’s most beloved restaurants, Union Square Cafe, will return to us all, just a few blocks away from its original home—with a newly added side project we’re excited about.

Hope you’re hungry for fall. Here’s what’s on the menu.

Union Square Cafe 2.0: Danny Meyer’s iconic Union Square Cafe has been out of commission for several months while the team moved the glassware, plates and that iconic neon sign a few blocks away to the restaurant’s new home, which has a larger kitchen, room for a dedicated bakery, a private dining room and an adjacent space called Daily Provisions that will sell coffee, breakfast, rotisserie chicken and salad, and ultimately transition into a dining room where chef Carmen Quagliata will offer a nightly tasting menu. Keeping in line with Union Square Hospitality’s approach to tipping, gratuity will be included in all of the bills.

TBA by Dan Kluger: Kluger, who helped put ABC Kitchen on the map of culinary powerhouses in New York City, has been working on his own project for more than two years. Finally, this fall, diners will be able to get a taste of his greenmarket-focused cooking downtown.

White Gold: April Bloomfield and Ken Friedman are headed uptown for their butcher shop and restaurant, a casual steakhouse where steaks and vegetables sides are order à la carte. There will also be hot dogs, charcuterie that’s made in-house and—since the restaurant is open in the mornings𠅋reakfast sandwiches. In place of a Bloomfield signature burger, there will be her take on the bodega classic chopped cheese.

Italienne: Jared Sippel, who cooked at Colorado’s acclaimed Frasca Food and Wine and San Francisco’s Quince, moved to New York to work at Brooklyn Fare in Manhattan, but that restaurant never came to fruition. Now Sippel is opening his own restaurant focused on Northern Italy and Southern France. There’s a tasting menu-only dining room in the back and a more casual spot up front, which will serve an à la carte menu and small plates.

Nur: Israel-based chef and restaurateur Meir Adoni is teaming up with Gadi Peleg from Breads Bakery to open a modern Middle Eastern restaurant in prime Flatiron called Nur (meaning “light” in Hebrew and 𠇏lame” in Arabic) in October. The team promises to reinterpret street food from the region in a more refined way.

abcV: This vegetable focused restaurant from Jean-Georges Vongerichten had an elephant-esque gestation period (it was first teased in 2013 under another name). Now the team says it’s finally ready to make its debut. The 75-seat restaurant, right around the corner from ABC Kitchen, will serve vegan and vegetarian fare morning to night, as well as to-go. With any luck, it will be slightly easier to get into the mothership.

Fowler & Wells: The Financial District isn’t generally thought of as a dining destination, but that’s starting to change with the help of chefs like Tom Colicchio, who is opening a restaurant and bar in the refurbished 1883 building on Beekman Street. Colicchio and executive chef Bryan Hunt are taking inspiration from the fine dining restaurants from New York’s past—think beef Wellington and lobster thermidor made for the 21st century. The team is also operating The Bar Room, a cocktail bar at the base of the building’s nine-story atrium.

Augustine: King of the New York brasserie Keith McNally is opening an all-day restaurant in the Beekman downtown. The restaurateur has remained tight-lipped about the project, but the hotel’s website promises French classics made a touch lighter—think rotisserie and grillades. McNally’s a master of bringing France to New York, so expect a seriously French vibe.

Photo: Courtesy of Ichiran

Ichiran: In Japan, the ramen makers at Ichiran have a cult following. The restaurant specializes in tonkotsu, or a rich pork-based ramen with varying levels of chile oil added to the bowl, which can turn it red. The restaurant’s also known for its private dining carrels called ajishuchu, where phones are a no-no, so that all attention can be place on the bowl in front of you. And the team’s not taking any chance on ingredients, opening a 12,500-square-foot production facility right next door, ensuring the team can churn out 1,000 bowls of ramen a day.

Lalo: Regulars at El Rey have missed Gerardo Gonzalez, the chef whose inventive vegetable cooking made the tiny café a popular dinner destination. He left in April to start his own project, which makes its debut this fall in what was once the Chinatown karaoke bar Winnie’s. Gonzalez calls the food at his new spot “hippie Chicano” in an interview with Grub Street. Expect everything from a smoked sable scramble to mofongo to house-made tortillas with carnitas.

Harvey: Adam Leonti, whose name diners might recognize from Vetri in Philadelphia and locally from his project, Brooklyn Bread Lab, is opening his first solo restaurant in The Williamsburg Hotel. Of course, there will be lots of breads, pastas and grains worked into dishes like taleggio ravioli in vincotto with porcini dust and saffron risotto with hearts of palm and sunchokes.

Empellón: Alex Stupak has always been a downtown chef—he owns three restaurants south of 14th Street𠅋ut he’s headed to Midtown for his biggest project to date. Earlier this year, Stupak told us, "It’s aiming to be our mothership, so to speak." He’s promised that it will be a bit more refined than his Downtown spots, but he doesn’t envision it to be fine dining.

Harold’s Meat + Three: Harold Moore, who once helmed the much-missed Commerce, returns to the kitchen with his Southern-inspired meat and three spot. He’s updating the concept and cooking mains over a wood-fire grill to order, Grub Street reports. Expect crab au gratin and beer-can chicken. There will also be rice six ways, potatoes seven ways and a salad bar to round things out.

Ample Hills Creamery at DeKalb Market Hall | Photo: Miachel Breton

Made Nice: Daniel Humm and Will Guidara, the gents behind Eleven Madison Park and The NoMad are getting into the casual dining scene with this spot. Prices for dishes, which will change with the seasons, will top out around $15. There will also be a host of house-made sodas.

A/D/O: Claus Meyer, the Danish restaurateur who helped found Noma, didn’t come to New York to open one small restaurant. He’s already opened Agern and the Great Northern Food Hall in Grand Central. Next up is a restaurant in design incubator in Greenpoint with Aska’s Fredrik Berselius, Grub Street reports. Once open, the space will function as a café during the day and a casual restaurant in the evening.

Leuca: Andrew Carmellini’s newest restaurant plans to channel coastal southern Italy at Williamsburg’s very modern-looking William Vale Hotel. The menu’s still under wraps, but the kitchen has a wood-fired oven, so expect the dishes to have a modern rustic feel to them.

DeKalb Market Hall: Foragers Market founder Anna Castellani is aiming to make this Downtown Brooklyn market feel a bit like the Brooklyn take on L.A.’s hit Grand Central Market. That means there’s a mix of classic New York vendors, including the first-ever Brooklyn outpost of Katz’s deli, alongside newer favorites like Ample Hills ice cream and Vietnamese spot Bun-Ker. The market will be home to 40 vendors, so there should be something for everyone.

TBA by Seamus Mullen: Brooklyn Heights has long struggled as a restaurant neighborhood, but Tertulia’s Seamus Mullen may be able to help that once he opens his restaurant at the 1 Hotel Brooklyn Bridge late this fall, Grub Street reports. No word on the concept, but the food will have Mullen’s classic Spanish inflection.

Tim Ho Wan: Dinner at Michelin-starred restaurants often requires months of savings, but there are a few exceptions, including Tim Ho Wan, a Hong Kong-based dim sum chain. The team, led by chef Mak Kwai Pui, is opening in the East Village with some of their signature dishes like rice with Chinese sausage wrapped in lotus leaves and shrimp dumplings. There’s no word yet on exact prices, but a meal here shouldn’t break the bank.

TsuruTonTan Udon Noodle Brasserie: A wave of Japanese-based restaurants is in the process of cresting upon Manhattan right now. Riding that wave is udon specialist TsuruTonTan who has taken up residence in what was the longtime home of Union Square Cafe. The team will serve 35 different udon dishes at any given time, but they will rotate the options regularly including soups, curries and noodles tossed with caviar.

Chinese Tuxedo: While a handful of chefs and restaurateurs around the city are modernizing a number of China’s numerous cuisines, Manhattan’s Chinatown has largely been left out of that movement. Enter Eddy Buckingham (who in another life was Justin Timberlake’s personal mixologist) and Jeff Lam, who will open a modern, two-story Cantonese restaurant in what was once an opera house on Doyers Street.


Double Feature

Walk into April Bloomfield and Ken Friedman's five-month-old restaurant on Manhattan's Upper West Side, and you'll find a glowing case stacked with spectacularly marbled steaks&mdashthe kind you expect from this duo but maybe not from your neighborhood butcher. Further downtown on 19th Street, enter Union Square Cafe, and you'll come across Daily Provisions selling the same hearty loaves of bread served in the restaurant a broccoli melt with Manchego, lemon, chile and garlic during the lunchtime rush and some exceptional maple crullers&mdashif they haven't sold out yet.

Sights like these are becoming more common as a growing number of restaurants are opening with a little somethin' somethin' on the side, be it a bakery, café or butcher shop. In Los Angeles, at Curtis Stone's meat-centric spot, Gwen, it's a butcher counter that doubles as a sandwich destination layering slices of house-made charcuterie like mortadella, prosciutto di Parma and Genoa salami with racily hot pickled cherry pepper spread to be packed up and taken to the office or the beach (see the recipe).

It's easy to look at these endeavors as purely economical: Additional provisions sold during extended hours means chefs are able to foot rising costs. But there's more going on here. For the chefs, it's a chance to experiment with new ideas and support their growing empires. For the rest of us, these side hustles grant access to restaurant-quality ingredients to cook at home or snacks to nibble on throughout the day when these places would typically be closed. It's one more avenue for our increasingly food-obsessed country to get what we've come to expect: the best of the best at all hours of the day.

For Stone, Gwen's butcher shop is a return to his roots. "I've always loved that craft of butchery. It was my first job," he says. Opening the butcher shop also allowed him to age meat the way he wanted&mdashfor steaks, that's sometimes up to 80 days&mdashand source less common proteins, like grouse and woodcock.

The butcher counter at Gwen is stocked with familiar steaks and harder to find proteins. | Photo: Wonho Frank Lee

The counter and restaurant "work totally separately in one sense, but they hold hands constantly," the chef says in his distinct Aussie accent. "I understand why butcher shops become generic. If you buy five or six rabbits and they sit there for a few days, you think about buying them again." But with the restaurant kitchen just a few feet away, they are more likely to be turned into rilettes or a terrine that will appear as a special at the shop or on the dinner menu.

Diners can also stop by with cooking questions, like how to sous-vide a piece of meat, benefitting from the knowledge of both the butchers and the kitchen team, who will even prepare a sous-vide bag with aromatics for customers.

Bellecour's bakery offers sweets, breads and sandwiches. | Photo: Courtesy of Bellecour

For Gavin Kaysen, who recently opened French restaurant Bellecour and an adjoining bakery outside of Minneapolis, his side project allowed him to promote talent from within his team at his first restaurant, Spoon and Stable. "I wanted to help find a space where Diane [Yang] could showcase her talents as a pastry chef," Kaysen says. That space is a 250-square-foot bakery and café that has a line out the door from 7 a.m. until the team sells out of items like the 28-layer crepe cake, salmon tartine, ham and butter sandwiches, and coffee.

"The economics, for sure, is part of it," but it's also a way to let diners who were boxed out of reservations&mdashmore than 1,000 were made within the first 24 hours&mdashexperience what the restaurant is doing, he says, and that includes taking loaves of fresh-baked bread home for a meal.

Back in New York, Friedman was looking at renting commercial kitchen space as his team was struggling to find space within their existing restaurants to break down and grind meat for Bloomfield's legendary burgers. But, "Commercial commissary spaces, that's not something we know how to do," he explains. "[What] we know how to do is restaurants and bars. What if we had the opportunity to combine the two?" That's what he, Bloomfield and their partners, Erika Nakamura and Jocelyn Guest, did with White Gold, which handles the butchery for nearly all of the team's restaurants.

Nakamura and Guest sell familiar cuts of meat like a bone-in New York strip, as well as flank and hanger steaks, at the butcher counter and make sure nothing goes to waste by having the kitchen prepare lesser-known pieces like a velvet cut that may require a more skilled hand.

The crullers at Daily Provisions go fast. | Photo: Liz Clayman

Just like at Gwen, shoppers have the added bonus of access to a skilled group of cooks for culinary wisdom. "They're basically saying . . . we love meat, and we're really good at it," Sam Lipp, the director of operations at Union Square Cafe, says about the White Gold team. "Why not share that with our neighbors and community?"

Speaking about Daily Provisions, Lipp says there's "a constituent of people who love our food but don't have the hour. They have a half hour," he says. But "they get a little taste of what we're doing." And they get to take it home.


Italy produces more artichokes (carciofi) than any other country in the world, and Italians have enjoyed them in myriad delicious ways for centuries. From antipasti and salads to pasta and even the amaro Cynar, an artichoke-based digestif, carciofi are a versatile and celebrated ingredient in Italian cuisine.

Among the most well-known Italian artichoke dishes are several classics from Rome, where the seasonal vegetable is particularly important to local food traditions and the quality of the carciofi grown in the surrounding countryside is excellent, explained Fabio Parasecoli, Professor of Food Studies at NYU and a native Roman. Surely if you’ve been to the Eternal City in the spring, and/or follow any Rome-based foodies on Instagram, you’ve seen the gorgeous mounds of artichokes displayed in the markets and outside of restaurants.

In the US, chefs often use domestic artichokes in traditional Italian preparations, as well as reinterpretations of regional favorites and innovative plates that showcase the vegetable’s beauty and flavor. Here are four of our top picks for Italian restaurants serving up amazing artichoke dishes in NYC.

The Leopard at des Artistes
At the elegant, historic Upper West Side treasure The Leopard at des Artistes, chef Jordan Frosolone currently offers two weekly specials featuring artichokes. The first is a wonderfully fresh and bright salad consisting of fava beans, baby artichokes cooked in wine and lemon, chunks of young Pecorino Toscano, parsley, mint, and verdant extra virgin olive oil from Umbria. He describes the second as emblematic of Sardinia, made with farro pasta, lobster, artichokes, and bottarga, the dried, cured fish roe considered a delicacy from that island. The combination of the sweet lobster meat and the slightly bitter artichokes topped with the grated bottarga makes for a richly flavored yet still light primo piatto.

The Leopard at des Artistes: Artichoke, Lobster, and Bottarga pasta

Norma Gastronomia Siciliana
Norma chef and owner Salvatore Fraterrigo recalls eating artichokes in many different ways when he was growing up in Trapani on the west coast of Sicily. At his restaurant in Kips Bay, he chose to feature a carciofo ripieno (“stuffed artichoke”) that he learned to make from his mother and grandmother. “It’s a very simple, typical Sicilian dish, tied to the cucina povera (“peasant cooking”) tradition of not wasting anything,” said Fraterrigo. Whole artichokes are gently opened, filled with a mixture of bread crumbs, grated Pecorino Romano, parsley, extra virgin olive oil, salt, and pepper, and then cooked slowly in a pot over a low flame. The entire plump carciofo is perfect for sharing, and one of the most popular dishes at Norma.

Norma Gastronomia Siciliana

Bella Blu
Bella Blu has been an Upper East Side fixture for 25 years, and their antipasto of sautéed baby artichokes with pistachio and Parmigiano Reggiano has been a favorite among regulars for almost as long. The chef also makes delicate, decadent fresh ravioli di carciofi tossed in butter and topped with crushed pistachios, and frequently offers a striking special of whole artichokes baked in the oven with olive oil, basil, and mint.

Bella Blu: Artichoke special (cooked in the oven)

Trapizzino
Trapizzini are a relatively recent culinary creation, developed in Rome in 2008 by pizzaiolo Stefano Callegari. The tasty triangular-shaped pockets made with naturally leavened pizza dough are stuffed with classics from cucina romana, and have become a popular street food. At Trapizzino’s only US location on the Lower East Side, don’t miss the trapizzino filled with carciofi alla romana, “Roman-style artichokes” cooked with garlic, fresh mint, white wine, and olive oil. The restaurant also serves crispy carciofi alla giudia (“Jewish-style artichokes”), deep-fried baby artichokes with lemon, as an antipasto. [cover photo by Trapizzino]


Business Is Hot, but the Vibe Is Cool

WALL STREET has the jitters, but the New York restaurant industry has yet to stop riding its long bull market.

Chefs hoping to capitalize on their followings, like Ed Brown of the Sea Grill in Rockefeller Center and John Fraser of Compass, are opening their own places — Eighty One and Dovetail on the Upper West Side. Others, like April Bloomfield of Spotted Pig and Adam Shepard of Lunetta in Brooklyn, are out to fortify their reputations by expanding their holdings.

With Sam Mason at Tailor and Jehangir Mehta at Graffiti, imaginative pastry chefs who have brought a new kind of excitement to the end of a meal are opening small restaurants that give pride of place to desserts as well as savories, cementing a trend that began about a year ago.

Restaurateurs who have graced New York with some of its grander dining experiences are lavishing attention on drinks. Gray Kunz’s new venture will emphasize cocktails and the food to go with them. Wine bars are more abundant than ever, with new wine-focused ventures from Daniel Boulud, Alain Ducasse and Marco Canora.

Seasonal American menus predominate, but the city’s taste for new cuisines will expand to Africa, which is being given an attention-getting venue at Marcus Samuelsson’s Merkato 55 in the meatpacking district. And Lebanese food will move into a grand setting in the Flatiron district with the opening of Ilili.

Yet the most striking feature of the new season may be not what it offers, but what it doesn’t: Formality.

Imagine a crop of new restaurants without even one that strives for the high-gloss grandeur represented by Gordon Ramsay at the London last year, Del Posto the year before, or Per Se the year before that. Instead, plans are afoot to eventually bring burgers with Daniel Boulud’s brand to the Bowery.

All around town, bare tables have shed snowy linen, customers’ shirttails are hanging out as ties and jackets are left in the closet, flip-flops replace Ferragamo, and an assortment of small plates of food, often shared, fills in for traditional three-course dinners.

Even hotel dining is no longer the bastion of gleaming silver, tuxedoed waiters and elaborate folderol. In his new venture in the ornate Beaux-Arts palace of the St. Regis, Alain Ducasse said, he expects to set a very different tone than he did in 2001 when he opened in the Essex House. “In six years, style and expectations have changed,” he said. “You cannot present the same degree of formality.”

Where his restaurant in the Essex House was gilded, the décor at Adour, which will open in late fall, is merely silver. It will be in full view of the hotel’s Astor Court lobby restaurant, and will have a tiny bar with four seats and a small lounge near the entrance with a pared-down menu so a bite to eat instead of a three-hour dinner will be an option.

After years at the overwhelmingly formal Lespinasse, when Gray Kunz finally opened his own place in the Time Warner Center in 2004, it was more or less a brasserie. In a few weeks, he will move further away from old-fashioned trappings when he opens Grayz, a cocktail lounge with private party rooms in Midtown.

Of course, it would be premature to write an obituary for elegance based on a single season. A few chefs still want to present their cooking in settings they believe befit their seriousness. But they are becoming scarcer by the minute. The death of Brooke Astor of the white kid gloves may turn out to be a potent symbol of the end of an era.

“The upscale stuff, it’s not what people want any more,” said Drew Nieporent, who was among the first to appreciate and exploit the downtown vibe when it began to resonate 20 years or so ago, and who, it must be said, has been disparaging fancy fine dining for years.

The Zagat survey of New York restaurants that will be released next month will include many fewer places that Tim Zagat, the book’s publisher, said he would call “impressive” than in the past. “Almost all the formal high-end restaurants are gone,” Mr. Zagat said. “Now it’s much more fun and young and hip.”

Mr. Zagat attributed the change to a generational shift. “The people who are eating out every day, lunch and dinner, are all young, and they’re looking for a different kind of experience,” he said. “They don’t want fine dining in the classic sense. They just don’t eat the same way. They don’t dress the same way.”

An extreme version of this view is in a new book “The Death of the Grown-Up” by Diana West (St. Martin’s Press), in which the author observed that parents behave like their children and dress in the same outfits. She argues that this generation, which subverts traditional values, has been disastrous for Western culture. It has not been good for dress codes in restaurants.

Certainly, if you are Daniel Boulud or Jean-Georges Vongerichten and want to expand your empire, you do not replicate your first-class establishment. You open a DB Bistro, or a Spice Market. In other words, you dress down and broaden your market.

And if you are Laurent Tourondel, you create a brand that is called BLT — it’s not KFC, but it defines your places as accessible and easy to enjoy. This brand does not showcase your formal French training as directly as in a restaurant with haute-cuisine ambition.

The tables at his latest, BLT Market, have paper mats — in the Ritz-Carlton hotel, no less. Mr. Tourondel and other seasoned restaurateurs may be put off by the high cost of formality. Mr. Kunz said that setting up a fine-dining restaurant requires “a much higher expense — the china, the glass, it’s just really, really expensive.”

Sandy Chilewich, whose woven vinyl placemats were introduced in 2000, expects to sell 300,000 of them this year to restaurants around the world.

And then there is rent, which is always a challenge in New York but is particularly punishing at the moment. “The rents have become so high that unless you have a big group you are getting priced out of the market,” said Leslie Siben, a managing director of JDF Realty in New York, which specializes in restaurant real estate. Paul McLaughlin, a partner in Oceana, Molyvos and Abboccato, said he has been looking for new restaurant locations but cannot find any that are not well over $100 a square foot.

Richard Coraine, the chief operating officer of Danny Meyer’s Union Square Hospitality Group, which owns establishments as diverse at Gramercy Tavern and Shake Shack, estimates that landlords now demand between $50,000 and $75,000 a month for suitable spaces, “compared to half of that 10 years ago.”

In years past, restaurateurs responded to high rents by striking out for new, cheaper neighborhoods. “But the hard thing is I don’t see any undeveloped areas right now,” Mr. Coraine said. “Everybody’s discovered the meatpacking district.” The same goes for the Lower East Side. Even in Harlem the rents are rising fast, Ms. Siben said.

Partly because of the expense of running a restaurant, the decline of elegant dining does not necessarily mean the food will be any cheaper. There has been a certain dumbing-down, as with the appearance of truffle oil everywhere, the culinary equivalent of a Louis Vuitton bag from a street vendor. But no matter what they are cooking, serious chefs do not want to compromise on ingredients.

Jennifer Baum, a publicist whose company, Bullfrog & Baum, handles restaurants, including the BLT chain, said that downscaling is not about inexpensive dining. “You’re wearing jeans and it can still be a couple of hundred dollars a person by the time you’re done,” she said.

And this season, established chefs and restaurateurs are offering more choices with less pretense than ever. So wear those Armani jeans out to dinner, if you wish, but remember to bring plenty of money.